Коста Даурада — золотой берег возможностей

Привязанность к одному месту отдыха –  если, конечно, она не связана с неофобией (боязнью всего нового), без иронии скажем, похвальная преданность. Что может быть плохого в том, что человек нашел для себя идеальный уголок на Земле?  А если он сможет дать дельный совет другим и досконально рассказать о том, почему он обрел отдохновение души ни где-нибудь, а именно здесь – такой опыт бесценен! Представьте себе, сезон за сезоном российские туристы устремляются на курорты Коста Даурады (именно так звучит этот топоним по-каталански) и каждый год многие из них повторяют свой поход, пополняя число преданных её поклонников – на сегодняшний день это одно из самых популярных туристических направлений в Европе. И, казалось бы, с каждым сезоном всё труднее и труднее разнообразить им свой досуг, оторвавшись (буквально) от «Золотого побережья» — всё исследовано, всё истоптано. Но однозначно нет! Коста Даурада всегда готова предложить своим гостям что-то новое, неизведанное! А кто об этом поведает неискушенным соотечественникам? Конечно, те, кто полюбил всей душой (и всем телом) эту землю. А если в этой статье вы не найдете для себя ничего нового, значит, как и мы, вы давно стали преданными поклонниками Каталонии!

Давайте предположим, что начальной точкой вашего путешествия является Салоу — наиболее популярный курортный центр побережья, признанный «туристической столицей» Коста Даурады. Обладающий чудесным очарованием приморского города, Салоу предлагает своим гостям немало интересного: красивые набережные, протянувшиеся вдоль береговой линии, роскошная тропическая растительность, развитая инфраструктура города, представленная многочисленными магазинами, барами, ресторанами и кафе, рассчитанными на любой вкус – несомненно, Салоу заслужил звание идеального места для отдыха. Но если вам не сидится на месте…

Устрицы и дюны

Южнее Салоу самая полноводная река Испании Эбро, впадая в Средиземное море, разбивается на множество рукавов и образует большую дельту. В 1986 на этой огромной территории был создан Национальный парк Дельта дель Эбро. В этом, одном из самых красивых мест Каталонии, вы можете увидеть редких перелетных птиц и более 400 видов рыб (буквально увидеть в прозрачной воде!), пышную прибрежную растительность, рисовые поля  и фруктовые сады, а для отдыха выбрать широкие белоснежные пляжи с песчаными дюнами.

Вы можете исследовать заповедник пешком, на лошади, на автомобиле или велосипеде, а если вы любитель водных прогулок, то проплыть по реке до ее впадения в море и обратно в один из близлежащих городков, либо сплавиться на каноэ. Для любителей рыбной ловли местные агентства проводят рыболовные вылазки с гарантированным уловом.

Для тех, у кого нет навыков самостоятельной добычи пищи, местные рыбные рестораны предлагают широкий ассортимент рыбных блюд. Самый интересный опыт поглощения пищи вы можете получить в Мусклариуме (Musclarium). Это настоящая ферма мидий и устриц, расположенная непосредственно в море недалеко от городка Сан-Карлос-де-ла-Рапита,  с собственным рестораном на воде. Ферма представляет собой прямоугольные конструкции из дерева и бетона, которые закреплены на морском дне. Бетонные балки поддерживают сеть столбов, в основном деревянных, к которым подвешены веревки, на веревках, в буквальном смысле, размножаются мидии и тихоокеанские устрицы, прикрепленные к ним цементным раствором. И если после рыбалки в дельте свой улов рыбаки вынуждены отпустить обратно в реку, либо сдать на местную ферму, то в Мусклариуме ровно всё наборот! Устриц и мидий вам выловят сами работники фермы и подадут к столу с игристым вином.

Вина Приората

Традиции виноделия Приората насчитывают тысячелетия и уходят своими корнями во времена появления на берегах Пиренейского полуострова греческих колоний. Позже, в период расцвета Римской Империи, древние римляне стимулировали развитие местного виноделия, дабы обеспечить чиновников на захваченных территориях качественным вином – итальянские вина не могли переносить длительной транспортировки. Так на винной карте рубежа тысячелетий появились центры виноделия: Кадис, Малага и Таррагона, а их вина стали экспортироваться по всей империи.

Во времена арабского завоевания полуострова, винодельни, по понятным причинам, уничтожались, однако виноградники почти не пострадали, что помогло в период реконкисты быстро вернуть виноделие Испании на прежний уровень. Наступил «золотой век» испанского виноделия – вино поставлялось в колонии, в соседние страны, о нем слагали оды и трактаты, его прославляли поэты Елизветинской эпохи.

Новая история Приората началась в конце 70-х годов прошлого века, когда группа энтузиастов решила возродить местное виноделие – в результате неимоверных трудов в 2000 году Приорат был отмечен высшей степенью качества для испанских вин и сертифицирован на DOС (Denominació d’Origen Сalificada). До этого в Испании, кроме Приората, данную категорию качества получила только винодельческая область Риоха.

Среди виноделов ходит шутка, что вино в Приорате рождается из камня. Дело в том, что Приорат находится в окаймлении горного массива Монтсант, сланцевые почвы которого и создают идеальные, но и особые природные условия для виноградарства. Виноградные лозы в поисках влаги пускают свои корни на десятки метров вглубь, в результате чего сок винограда получается концентрированным, а горные склоны не позволяют применять механизированный труд – практически все работы на искуссвенно созданных террасах производятся вручную. Низкая урожайность в купе с высокой экстрактивностью – это то, что всегда отличало местные виноградники.

Монастырь Скала Деи

Первые известные нам качественные вина, получившие признание за пределами региона,  производились монахами-картезианцами, которые в 1194 году с согласия короля Альфонсо II Арагонского основали в Приорате монастырь Скала Деи. Название монастыря, согласно легенде,  появилось благодаря рассказу пастуха, который поведал монахам-картезианцам удивительную историю о том, что каждую ночь во сне он видит один сон: там, где он пасет свое стадо, по гребням гор, напоминающим ступени лестницы, каждый день на небо поднимаются ангелы. Монахи, прибывшие сюда из Прованса в поисках лучшего места для обители, восприняли этот рассказ как сигнал к действию, и, недолго думая, построили здесь небольшой монастырь, дав ему имя Escaladei, что означает «лестница к Богу». Надо заметить, что монахи прибыли сюда не с пустыми руками — традиции богослужения требовали красного вина, которое с большим энтузиазмом картезианцы и начали производить и купажировать: из Франции они привезли с собой сорт Гарнача (Гренаш Нуар), который и по сей день купажируется в соответствии с их древними рецептами.    Со временем, Приорат (приор – это настоятель монастыря, который фактически стал главой всего региона) получил во владения близлежащие земли и окрестные виноградники и стал одним из наиболее известных винодельческих регионов Европы. В 1835 году земли, принадлежавшие монастырю, были национализированы государством, и монахи покинули свою обитель. Окрестный люд немедля припомнил им неподъемные монастырские налоги и подати – не прошло и года, как все было разграблено и разобрано. В настоящее время, от монастыря остались (если так можно выразиться) хорошо сохранившиеся руины: здесь можно полюбоваться красивыми воротами в стиле барокко, трапезной, церквями и кельями с  мебелью и посудой, характерной для жизни иноков. Весь комплекс позволяет нам представить себе образ жизни картезианских монахов, а расположение монастыря у подножия массива Сьерра-де-Монтсант —  насладиться пейзажами удивительной красоты.

Сиурана

Горный массив Прадес не менее красив, чем Монтсант. Он очень популярен среди любителей пеших и велосипедных прогулок, верховой езды и особенно альпинистов. Через горы Прадес проходят разделенные на этапы круговые экскурсионные маршруты, которые можно преодолеть пешком за несколько дней, отдыхая в маленьких деревушках. Одну из них называют «самой фотогеничной деревней Приората». Это древняя Сиурана — последний оплот мавров на Иберийском полуострове (как считают некоторые гиды и абсолютно все местные жители). По крайней мере, мало какой населенный пункт Испании может похвастаться памятником в честь 800-летия Реконкисты, а здесь он установлен недалеко от центра – и видимо не просто так. Если придерживаться той же версии, то именно в Сиуране нашла свой покой последняя жертва освободительной войны христиан против мавров: по легенде, с высокой скалы, на которой, собственно, и расположена Сиурана, сбросилась на лошади (а может быть коне) мавританская королева Абделазия, когда вражеская армия приступила к осаде ее дворца. В доказательство этого «исторического» факта, вам с удовольствием (и с опаской – высота действительно впечатляющая, а ограждения нет) покажут отпечатки лошадиных копыт на краю пропасти.

Внизу в долине протекает одноимённая река — Сиурана, которую перегородили плотиной. Искусственное озеро необыкновенно дополняет и без того исключительно живописный ландшафт, некогда восхищавший только сильнейших скалолазов, а теперь туристов со всех концов света.

Пещеры Бенифальет

Похожую внезапную, но заслуженную популярность обрела и другая достопримечательность Каталонии — пещеры Бенифайет в Сьерре-де-Кардо. В 1968 году группа спелеологов, исследовавшая эту местность, набрела на заброшенную пещеру, которую ещё во времена гражданской войны несколько семей из ближайшей деревни использовали в качестве укрытия от авианалетов. Как оказалось, пещера была обитаема со времен неолита, что подтвердили найденные здесь останки первобытных людей и предметы их быта. Возможно, поводом для дальнейших исследований могли послужить рассказы местных жителей об исчезающих среди камней кроликах и клубах пара, иногда поднимающимися над горным склоном. Но, скорее всего, дело было в профессиональной привычке досконально изучать весь исследуемый участок и близлежащую территорию. В результате недолгих поисков, была обнаружена другая пещера, на сей раз «живая», куда не ступала нога человека, и над интерьером которой природа трудилась на протяжении тысячелетий. Можно только представить себе восторженные возгласы ребят, осветивших своими фонарями своды 500-метрового подземного дворца! Сегодня обе пещеры доступны для экскурсий: CuevaDelDos — «пещера из двух» (она состоит из двух галерей), обитаемая с древних времен, и Meravelles – «пещера чудес»,  природные процессы в которой из-за вмешательства человека ещё не остановились, и, будем надеяться, не остановятся.

Парк Сама

А вот недалеко от Камбрилса — некогда старинного рыбацкого порта, а в последнее время популярного туристического курорта на побережье Коста Даурада, находится весьма интересный объект, наоборот требующий вмешательства человека. Парк Сама раскинулся на площади более 14 гектаров. Его основатель маркиз Мариано, будучи богатым наследником кубинских колонистов, решил создать на этом участке атмосферу колониальной эпохи. Будучи владельцем небольшого зоопарка, он предложил известному строителю Хосе Местре идею ботанического сада с клетками для животных.

К сегодняшнему дню от зоопарка ничего не осталось, хотя работы по благоустройству территории ведутся с большим энтузиазмом – в вольере бегает небольшое стадо ланей,  в пруду под ажурными мостиками плавают черепахи, в клетках кричат и возятся пестрые семейки попугаев, по аллеям прогуливаются павлины. Но все-таки флора парка представляет собой большее разнообразие, чем фауна: ботаническая часть представлена кедрами и соснами, мандариновыми деревьями, столетними каштанами и липами, гигантскими дубами, пышными пальмами, 20-метровыми платанами, эвкалиптами, деревьями и кустарниками, типичными для Латинской Америки.  Пруды покрыты цветами белых лилий, а лужайки украшены канарскими финиковыми и японскими веерными пальмами. Дом в колониальном стиле — единственно хорошо сохранившееся здание в парке, утопает в зелени миндаля и орешника, среди персиковых, оливковых деревьев и виноградников.

В скором времени в парке будет отреставрирован грот с водопадом, в котором будут установлены аквариумы, а между  усадьбой и смотровой башней появится зеленый лабиринт (привет Стивену Кингу!). Возможно, со временем мы увидим Парк Сама в том виде, каким его и создал Хосе Местре, известный совместной работой с архитектором Антонио Гауди.

Центр Гауди

По одной из версий Антонио Гауди родился в Реусе. Но, как известно, в своем отечестве пророков нет, на родине его творческим замыслам  не давали развернуться, поэтому почти все шедевры мастера мы можем увидеть в Барселоне.

Однако, было бы глупо не воспользоваться фактом рождения известного архитектора в Реусе и местные власти открыли на родине гения его музей. Музей, надо признать, очень интересный и очень мультимедийный. Созданный учениками великого архитектора в самом начале нашего века, он удивляет гостей экспозициями, созданными согласно последнему слову аудио-видеотехники.

Центр Гауди представляет собой культурный и образовательный проект. Здесь посетители  в увлекательной форме получают знания о тех физических и геометрических явлениях, которые Гауди использовал при создании своих творений. Здесь всё можно потрогать руками, каждый экспонат, каждый предмет в воссозданной до деталей мастерской, в которой он планировал и творил. Наверное, это лучший из способов «прикоснуться» к тайне истоков вдохновения великого гения.

Маршрут Модерна

Реус не может похвастаться шедеврами Гауди, но работы его современников — Пере Каселлеса, Луис Доменека и его сына Пере Доменек-и-Роура услаждают эстетические чувства горожан и гостей города.

Для более комфортного изучения архитектурных достопримечательностей Реуса был создан «Маршрут модернизма» (Ruta del Modernismo) – экскурсионный маршрут, который проходит по центру Реуса и предполагает осмотр фасадов 29 исторических зданий начала 20 века, которым присущи черты популярного в те годы архитектурного стиля. Перед каждым зданием (буквально под ногами прохожих) размещены латунные информационные таблички с названием памятника архитектуры, датой его создания и именем архитектора.

Карту этой пешеходной экскурсии протяженностью в 2-3 часа можно получить в Туристическом офисе Реуса, который находится на первом этаже Центра Гауди. Так что, если вы выбираете, с чего начать осмотр города, ответ очевиден – с Центра Гауди на Рыночной площади. Тем более,  что именно с этой красивой площади маршрут и начнется.

Кстати, Реус, как и Камбрилс, находится ближе остальных достопримечательностей, о которых мы рассказали выше. Поэтому будет вполне логично начать свое путешествие с Реуса – родины великого Гауди. Архитектора, чьи работы являются реальным воплощением духа Каталонии, ее истории, легенд, природы и наследия предков. Может быть, начав понимать его творчество, вы без труда начнете понимать и темпераментных каталонцев? Vale!

Привязанность к одному месту отдыха –  если, конечно, она не связана с неофобией (боязнью всего нового), без иронии скажем, похвальная преданность. Что может быть плохого в том, что человек нашел для себя идеальный уголок на Земле?  А если он сможет дать дельный совет другим и досконально рассказать о том, почему он обрел отдохновение души ни где-нибудь, а именно здесь – такой опыт бесценен! Представьте себе, сезон за сезоном российские туристы устремляются на курорты Коста Даурады (именно так звучит этот топоним по-каталански) и каждый год многие из них повторяют свой поход, пополняя число преданных её поклонников – на сегодняшний день это одно из самых популярных туристических направлений в Европе. И, казалось бы, с каждым сезоном всё труднее и труднее разнообразить им свой досуг, оторвавшись (буквально) от «Золотого побережья» — всё исследовано, всё истоптано. Но однозначно нет! Коста Даурада всегда готова предложить своим гостям что-то новое, неизведанное! А кто об этом поведает неискушенным соотечественникам? Конечно, те, кто полюбил всей душой (и всем телом) эту землю. А если в этой статье вы не найдете для себя ничего нового, значит, как и мы, вы давно стали преданными поклонниками Каталонии!…

Источник

Коста Даурада — золотой берег возможностей